A dolgozók kék farmert gyártanak a kongszsiniai textilgyárban 2012. február 9-én, a kínai Guangdong tartományban, Xintangban.Fotó: Lucas Schifres / Getty Images A hónap elején a Nasty Gal online kiskereskedő sokkolta a rajongókat azzal, hogy csődöt jelentett be. Az e-kereskedelmi kedves, amely eredeti mintákat, szüreti darabokat és más márkák termékeit árulta, az innovatív márkajelzésnek köszönhetően a közösségi média slágere lett. Az évezredes kedvenc American Apparel társának megszűnése nem volt annyira meglepő, a márka népszerűsége ellenére már régóta fortyogott a fazékban. Míg mindkét vállalat számos okra hivatkozott, ideértve a jogi problémákat és a pénzügyi összeomlásukkal való rossz gazdálkodást, egy fontos, aggasztó tényező is kulcsfontosságú volt - gyártásuk nagy részét az Egyesült Államokban tartották.
A Made in USA címke magasabb bérei és kezelési költségei, bár etikusak, nagyon drágák. Az ezt a státust fenntartani igyekvő középkategóriás márkák olyan akadályokba ütköztek, amelyeket a gyors divatú versenytársak elkerülhetnek azzal, hogy hasonló dizájnokat kínálnak minimális pénzügyi gond nélkül.
A globális divatpiac ma már csaknem 3 billió dollár éves iparág. Bár azt gondolhatjuk, hogy a csúcskategóriás tervezők, drága árcédulájukkal járulnak hozzá a fő hozzájáruláshoz, a nyereség legnagyobb része a gyors divatiparnak tulajdonítható. A TJX vállalatok, például diszkont és áron kívüli kiskereskedők, csak 2015-ös pénzügyi évében csaknem 31 milliárd dolláros bevételt termeltek. Akkor nem meglepő, hogy a világon jelenleg minden hat emberből egy dolgozik a globális divatipar valamelyik részén. Ez teszi a földön a munkaerőtől leginkább függő iparággá, amelynek többségét a fejlődő világba adják ki, különösen Ázsiában, ahol a nyugati háztartási nevek dominálnak. A Workers Rights Consortium, egy független munkajogi szervezet szerint, amely figyelemmel kíséri a gyárak munkakörülményeit szerte a világon, a H&M a legnagyobb ruhagyártó Bangladesben. 
Mumbai gyár.Fotó: Nicholas Adams / Getty Images
Az 1960-as évekig Amerika még mindig a ruháinak 95 százalékát készítette. 2015-ben csak 3 százalékot állítottak elő az Egyesült Államokban, és megdöbbentő 97 százalékot kiszerveztek. A legtöbb gyors divat-kiskereskedő sok értelmet lát abban, hogy gyártási gyakorlatát olyan országokba helyezze át, mint Banglades, India, Kambodzsa, Kína és Vietnam alacsony bérük, laza helyi munkaügyi törvényeik és szabadkereskedelmi megállapodások miatt.
Minél olcsóbb az ár, annál nagyobb a profit retorika abból is, hogy az amerikaiak többsége nem igazán törődik azzal, hogyan készülnek a ruhák, amíg olcsók. Valójában egy 2013-as Gallup-felmérés szerint az amerikai fogyasztók több mint 55 százaléka semmilyen erőfeszítést nem tesz annak érdekében, hogy vásárláskor kiderítse, hol hozták létre a ruhákat. Az új márkák tisztában vannak ezzel, és ezért paranojikusan veszik a helyi gyártás pénzügyi kockázatát. Az egész iparág olcsóbb árakat kér. A márkák nyilvánosan kijelentik, hogy ez nem így van, de nyilvántartásból kivéve, ha bármelyik gyárnak felteszi a legnagyobb kérdését, akkor nem érdekel, hogy melyik országban vannak, azt fogják mondani, hogy „intenzív nyomást gyakorolnak az ügyfelek az ár csökkentése érdekében '- mondta a Business of Fashion-nek Edward Hertzman, a ruházati és textilipari ellátási láncot lefedő Sourcing Journal Online alapítója.
Mivel minden héten valami új dolog jelenik meg a boltokban, két évszak helyett most már 52 évad van a márkáknak. Annak érdekében, hogy ezt a tömegtermelést hatékonyan támogassák, miközben alacsony áraikat fenntartják, életképes és jövedelmező lehetőségnek tekintik a harmadik világ nemzeteiben működő pulóvereket és divatgyárakat. Amikor a nyugati kiskereskedők csökkentik áraikat, kénytelenek vagyunk eleget tenni és csökkenteni az árainkat, és ez közvetlenül befolyásolja a munkásainkat - mondta a megfigyelőnek névtelenül a megfigyelőnek egy elégedetlen bangladesi ruhagyár-tulajdonos.
Jelenleg több mint 4 millió ember dolgozik ezekben a pulcsikban, és egy átlagos munkavállaló Bangladesben havonta körülbelül 67 dollárt keres, ami csak valamivel meghaladja a napi 2 dollárt. Ma a legkevésbé fizetett ruházati dolgozók közé tartoznak a világon. Ezen túlmenően ezeknek a munkavállalóknak több mint 85 százaléka elsősorban nő, akiknek nincsenek egészségügyi előnyeik vagy semmilyen pénzügyi biztonságuk. Az unióvá válás törvénytelen, és a munkakörülmények csak elviselhetetlenné válnak. Ám ezeket az alacsony béreket és a nem biztonságos munkakörülményeket a legtöbb nagyvállalat mentesíti azzal a feltételezéssel, hogy végül munkát nyújtanak azoknak, akiknek erre van szükségük. Sajnos még olyan tragédiák is összeomlottak a bangladesi Dhaka városában, mint a Rana Plaza, ahol több mint 1000 dolgozó halt meg, és nem sokat változtattak álláspontjukon.
Elhagyták a lehetőségeket az ellátási lánc újrafeltalálására, és nem mondhatom magabiztosan, hogy a Rana Plaza nem fog megismétlődni méretarányosan. A Rana Plaza és a ruhaipar továbbra is veszélyes, környezetszennyező és energiaigényes, ha nem szükséges, hogy több száz ember veszítse életét, sérült meg vagy egészségét veszélyeztesse ruhadarabok gyártása. A kiskereskedőknek engedélyezték, hogy ellenőrizzék és vezessék a tárgyalásokat a következményekben, és nem voltak elég önzetlenek abban, ahogyan megkeresték őket, brit szerző és újságíró a 2015-ös divatmodellről Az igazi költség Lucy Siegle mondta egy interjúban.
De mennyire nehéz egy multimilliárdos ipar számára biztosítani a munkavállalók méltányos megélhetési bérét és garantálni az emberi jogok legalapvetőbb elemeit?
Olyan sokan elmondták nekünk a sweatshop történetet, amely hamis nulla összegarány alapján készült. A körülményeket vagy a feltételek javításaként, vagy a munkahelyek elvételével magyarázzák. Jobb rendszereket tudunk építeni e munkahelyek megőrzésére, miközben olyan feltételeket is megvalósíthatunk, amelyek tiszteletben tartják a munkavállalók legalapvetőbb emberi méltóságát és a bolygó hosszú távú egészségét, amelyet mindannyian otthonnak hívunk - mondta Andrew Morgan, az utómunkálatok igazgatója. Az igazi költség. Eszembe sem jut ma olyan ipar, amely ennyire egyértelműen arra kényszerítene bennünket, hogy szembesüljünk a globalizáció következményeivel, az emberi jogokkal, a nők jogaival és a környezeti ütközési pályával, amelyen vagyunk - tette hozzá.
A hibás ellátási lánc kockázatait végső soron a legkiszolgáltatottabbak és a legalsó helyzetűek hordozzák, akiknek nincs más alternatívájuk, mint hogy részesei legyenek annak. Ők fizetik az árat az olcsó ruházatért, amelyet vásárolunk. Az ipar azonban lassan, de biztosan változik, kezdve a csúcson. A gyártási gyakorlat megváltoztatására tett erőfeszítések nyilvánvaló, bár lassú elmozdulása történt. A Kering, a csúcstervezők mögött álló vállalat, köztük Stella McCartney, új utat nyitott a divat világában, a fenntarthatóság felé. Ez év elején a Burberry bejelentette, hogy 50 millió fontot kíván befektetni a termelés nagy részének kiterjesztésére és Észak-Anglia felé történő áthelyezésére. A People Tree, a Brooks Brothers és a Zady olyan márkák, amelyek utolérik a kategória vezető reformációját a fenntartható stílusú versenyben.
Olaf Schmidt, a világ egyik legnagyobb vásárvállalatának, a Messe Frankfurtnak a textil- és textiltechnológiákért felelős alelnöke szervezi az etikai divatbemutatót Berlinben, és dicséri, hogy a fenntarthatóság ma egyre nagyobb számú vásárló sarokkövévé válik. A fogyasztóknak a fenntarthatóságban gyökerező kortárs divatmárkák széles választéka közül választhatnak. Például szakkiállításainkon minden évszakban több mint 160 címke mutatja ki gyűjteményét, és fenntarthatóan és átláthatóan működik.
Mert a legnagyobb lépést a fenntarthatóság és a humanitárius ihletésű vásárlás felé csak a fogyasztó teheti meg. Lehet, hogy a Made In USA címke drágább, de mindenképpen etikusabb.
