(Getty Images) Még mielőtt Obama elnök 1,5 millió dolláros adománygyűjtő vacsoráját rendezte volna 2011. március 29-én, Marcus Samuelsson harlemi lélek étterme Vörös kakas kifutó siker volt. Ami sajnos többet mond arról, hogy Amerika képtelen felfogni a faj, a szomszédság és az étel árnyalatait, mint Mr. Samuelsson konyhai készségeiről.
Red Roosterrel az etiópiai születésű séf az Aquavit mögött nehéz feladatot adott magának - megírta a jelentést egy olyan könyvről, amelyet soha nem olvasott.
De ez a könyv, amelyet írt, az új emlékirata Igen, szakács , június 26-án jelent meg a Random House-ból - ez szemléltetően mutatja be Harlemhez való hozzáállásának hiányosságait. Bármennyire is sikeres volt az étterem üzleti javaslatként, teljesen kudarcot vall abban a célban, hogy tisztelegjen a szomszédság előtt, és inkább úgy jön le, mint egy kínos leereszkedő gyakorlat, hasonlóan a könyvhöz.
Láttam Harlem fényképeit annak dicsősége idején, Mr. Samuelsson elmondja nekünk egy pillanat alatt, stílusos férfiak egyedi ruhában, nők olyan jól öltözöttek, hogy beültették a modelleket Divat szégyellni…. Tudtam, hogy a harlemiták imádtak táncolni, imádkozni és enni.
Köszönöm, Marcus, a Stigma St. és a Stereotype Blvd. kereszteződéséért tett utazásért, de nem a Cotton Clubot keressük.
A séf a következőket mondja ma a térségről:
A Harlem nem gazdag bankárok és tanácsadók játszótere. Minden színű hallgatót kapott. Olyan idős emberek vannak, akik vezetik a történelmet és magas meséket mesélnek. Zenészei és művészei vannak, és esküszöm, ismerek egy srácot, aki Prince következő inkarnációja…
Az egész könyv úgy hangzik, mintha szellem írta volna Rudyard Kipling segédletével Lányok Hannah Horvath hősnő, aki hírhedten soha nem találkozott fekete emberrel az első évadban (kivéve azt a hajléktalan srácot).
Harlem utcáján az emberek beszélnek egymással - számol be rettenthetetlen felfedezőnk. Elmondják, mikor tetszik neked, mit viselsz, és mikor nem értenek egyet a pólód szlogenjével. A férfiak bókolják a csinos nőket, a nők pedig természetben válaszolnak, vagy azt mondják nekik, hogy lépjenek tovább.
Őszintén szólva azt hittem, hogy a következő sor a Malcolm X Blvd kakaóvaj édes illatáról fog szólni, de szerencsére Samuelsson úr megkímél minket minden szaglási álmotól.
Mégis ki vagyok én, tajvani-kínai Stuytown-i rezidens, Pittsburgh, Orlando és D.C. útján, hogy kitartjak az igazi Harlem mellett? Olyan érzésem volt, hogy valami anakronisztikus volt Mr. Samuelsson térnyerésében, de az biztos, hogy a Red Roosterben vacsoráztam Shiest Bubz rapper-producerrel ( Lila város Byrd bandája ) egy harlemi őslakos, akit ’08 óta ismerek. Két év telt el a Rooster nyitása óta, de Shiest még soha nem evett ott. Miért? Mert minden alkalommal, amikor eljönünk, valami extra-bougie extravagáns esemény, mondta, és akkor még odabent sem lehet felvenni!
Érdekesség, hogy Mr. Samuelsson arról tanult, hogy mennyire fontos volt a kiutazás Harlemites számára, akik inkább nem vacsoráznak a 125. utcán.
Az idős hölgyek hülyének gondolták, hogy egy éttermet építettünk a tömbben Sylviaék mellett - írja -, és a környéken minden fiatal üzletember folyamatosan azt mondta nekünk, hogy győződjünk meg róla, hogy kivettük-e.
Meg kellett volna hallgatnia. A legtöbb helyi lakos általában kerüli a 125. utcát, különösen akkor, ha pihentető estét keres. Egy étterem megnyitása olyan, mintha kínai nagymamának vásárolna egy 4. számú jelzéssel ellátott lakást; az a tény, hogy nem fogadod el a babonáit, többet mond a környezetedről és a nevelésedről, mint bármi mást. Valószínűleg a szüleidet fogja hibáztatni tudatlanságodért, de Marcus esetében a médiát és a bábosokat hibáztatom, akik lehetővé tették ezt a mesét.
Vonzó történet: Marcus egy agyagházban született Etiópiában; édesanyja, aki mindössze 3 éves korában halt meg tuberkulózisban, és egy gondos svéd házaspár örökbe fogadta, és kedves középosztálybeli svéd életet kapott, ahogy ő fogalmaz. 22 évesen érkezett Amerikába, és az Aquavitnál kapott állást, ahol gyorsan vezető szakács lett. Néhány éven belül ő volt a legfiatalabb szakács, aki valaha is három csillagot kapott a New York Times. Ezzel a külsővel, a bőrrel, a meleg szívvel és a hozzáillő készségekkel egyik napról a másikra csillag lett. Hamarosan megnyitotta az Aquavits-t Stockholmban és Tokióban, Riingóval együtt, és a Merkato 55-öt a Meatpacking negyedben (mindkettő bezárva). A Samuelsson jelenségre reflektálva Michael Twitty kulináris történész, akinek blogja, Afroculinary , az afrikai-amerikai táplálkozási utak előkészítésével, megőrzésével és népszerűsítésével foglalkozik, amelyet az egyetlen negro-szindróma példájának nevezett. A probléma, ahogy ő fogalmazott, az, hogy ha van kivételes színű ember, akkor automatikusan a figurává válik. Szerintem színes emberként az a feladatunk kell, hogy legyen, hogy ezt a sztereotípiát megsemmisítsük. Olyan dolog válik belőle, hogy azt mondják: „Miért nem lehetsz olyan, mint Jessica Harris?” „Miért nem lehetsz olyan, mint Marcus Samuelsson?” Nagyon finom határvonalat lépünk a kivételesség és a tokenizmus között.
Joe Randall szakácsként, egy elismert savannahi főzőiskola tulajdonosaként mondta a CNN , Samuelsson úr témájában: Rengeteg afroamerikai ember van, aki jól főz és főz ebben az országban, csak nem feltétlenül kapják meg azt az ismertséget, amelyet egyesek elkapnak.
Valóban, bár gyakran elhitetik velünk, hogy csak néhány fekete szakács van New Yorkban, ez egyszerűen valótlan. Hol volt az étkezési média a Jerk City bezárása előtt? Peter Meehan írt a nagyszerű áttekintés Zomáról , a Michelin Bib Gourmand elismerésben részesülő két harlemi étterem egyikének, úgy tűnik, soha senki sem interjút készít Henock Kejelával, a tulajdonossal.
Megkérdeztem Mr. Twitty-t, hogy miért nem keresnek újabb újságírók betekintést a hozzá hasonló emberektől. Miközben beszéltünk, Louisiana-ban volt, és becsomagolta az övét Déli kényelmetlenségi túra , főzőbemutatók és rendezvények egykori ültetvényeken. A telefonom nem cseng, mondta.
Visszatérve a Red Roosterhez, Shiest sült Berbere csirkét rendelt. Úgy tűnt, nem élvezi magát.
Felkavaró, mert sok olyan jó helyünk bezárult, mint a Strawberry, de ez 125-én megnyílt, eljött az elnök, és az egész éttermi hullám mellett minden figyelmet felkeltett. Harlemben büszkék vagyunk arra, hogy vannak olyan kis foltjaink, amelyek elkápráztatják az embereket. Túlzottan szállítanak. Ez a hely olyan, mint egy gyár. Jönnek más környékekről az emberek, és azt gondolják, hogy erről szól Harlem, de nem az. Ki fizet Harlemben 28 dollárt csirkéért ?!
Javaslatokat kért azokról a helyekről, amelyek jobban képviselik az általa szeretett Harlem-t, Shiest néven ellenőrizte Amy Ruthé , amelyet a Idők cikkében az utolsó beáramló új harlemi éttermek A Harlem új éttermei saját varázsát varázsolják - írta Eric Asimov -, amely főként Harlem régóta lakóinak szól, hűen maradva a déli és karibi témákhoz.
Ez az a típusú étterem, amelyet látni szeretne, alapot épít a környéken. Gyülekezőhely, kényelem és munkaadó az ott ténylegesen élő emberek számára. Samuelsson urat meg kell dicsérni, mert főleg, ha nem az összes fekete várakozó személyzet, de a következőképpen beszél róluk emlékiratában: A színes nők és a meleg meleg férfiak valóban jól fejlődtek az első napokban, írja, de az egyenes fekete férfiak egy lapkával a vállukon léptek be, akkora, mint Lil Wayne aranyfoga, és olyan türelmetlenséggel és dühvel léptek felém, akik nem tudták, hogyan kell viselkedni a tekintélyekkel.
Hozzád léptek, ugye?
Az újságíró átjárta Sacha Jenkins az EgoTrip és a VH1 A (Fehér) Rapper Show . Félelmetes, hogy ő
Miután elolvastam Mr. Samuelsson emlékiratát és kétszer vacsoráztam a Red Rooster-ben, nem tehetek róla, de nem következtethetem arra, hogy a lelkes kultúrkeselyű és a magáénak vallott globális íz üldöző hiányzik a lényeg. Amit nem vesz észre Harlemről, a lélekeledelről és talán önmagáról, az az, hogy mindannyian már elég jók. A világ többi részének kell utolérnie. |
képes embereket foglalkoztatni, akik közül sokan szerintem színesek, mondta Mr. Jenkins, de nyilvánvalóan ez a Lil ’Wayne-hasonlat fajilag érzéketlen, és arról beszél, hogy nem érti, mi az a fekete tapasztalat Amerikában.
Marcus Samuelsson egy rendkívül fontos globális hang Amerikában, de ez nem adhat neki engedélyt Harlem mellett szólni. Azáltal, hogy a Harlem-en kívüli vendégeket látja vendégül, és beszélgetett az ott élőkkel - olyan dolgokat ígérve, mint az emelkedett lélekétel -, múzeumi kiállításként kezeli a helyet. Sztereotípiákban beszél, és kétségbeesetten próbál felvételeket készíteni a falusiakról, akik táncolnak, imádkoznak és testre szabottan alkalmasak arra, hogy megjelenjenek egy étterem ezen játszóházában.
Emlékiratában Samuelsson úr úgy tűnik, jobban aggódik a belvárosi vendégkör ellátása miatt. Az étterem megnyitása előtti hetekben időnként azon gondolkodtam, vajon jönnek-e emberek - írja. Potenciális ügyfélkörünk számára az Upper West Side és az Upper East Side oldalain mindössze tíz perc taxival. De az emberek folyton azt kérdezik tőlem: 'Biztonságos? Hazajuthatok taxival? ’
Folytatja: Háromféle étkezőre volt szükségünk és szükségünk volt ahhoz, hogy a kakas megkapja azt az ízt, amelyet a legízesebbnek tartottunk: Harlemiták, azok a férfiak és nők (színtől függetlenül), akik szomszédaink, akiknek létezése biztosítja azt a kultúrát és színt, amely Harlem ; belvárosi étkezők, akik szeretik az éttermeket és a remek ételeket; és tornyon kívüliek, akik olyan messziről utaztak, mint San Francisco, Svédország és Dél-Afrika.
Valójában nem sokat tett azért, hogy felkeltse ezt az első kategóriát. 2000 éjszaka iránti kéréssel és csak 600 borítvánnyal üvöltözik, az „udvarias nem” üzletben vagyunk.
Shiest sikertelenül próbált fenntartást szerezni - mígnem publicistája kinyújtotta a kezét és asztalt szerzett nekünk. Nem nehéz belátni a problémát: a Red Rooster 30 napig foglal foglalásokat, ami azt jelenti, hogy javarészt csak azok az étkezők szegeznek asztalt, akik jó előre tervezik a kirándulást.
Miután elolvastam Mr. Samuelsson emlékiratát és kétszer vacsoráztam a Red Rooster-ben, nem tehetek róla, de nem következtethetem arra, hogy a lelkes kultúrkeselyű és a magáénak vallott globális íz üldöző hiányzik a lényeg. Amit nem vesz észre Harlemről, a lélekeledelről és talán önmagáról, az az, hogy mindannyian már elég jók. A világ többi részének kell utolérnie.
Abszurd vicc mindazoknak, akik valaha a látványos környéki éttermekben vacsoráztak, mint például a lélek ételeinek emelése Miss Mamie's , Charles ’Country Pan Fried Chicken , Londel's , vagy akár a valamivel drágább Mobay Uptown . És akkor ott van a környéken takaró számos cuchifritos ízület és lechonera, amelyek rabo guisadót, mofongót, arroz con pollot és bacalaót szolgálnak fel. A kedvenceim azok, amelyek a saját chili mártásukat savanyítják.
És mégis: Svédországban rengeteget sífutunk, írja Samuelsson úr. És amikor síel, csak az erdőben, nem üdülőhelyen, az első síelőnek szántani kell. Így gondolom magamról - az étteremmel, a harlemi étteremmel. Én vagyok az a srác, akinek szántani kell.
Teljesen megvásárolta a létesítmény ötletét, hogy asztali ruhák, szögletes tányérok és csillagok objektíve jó éttermet határoznak meg. A Harlem által alkalmazott értékrendet a közösség soha nem fogadta el, és őszintén szólva New York többi környezete és étkezési jelenete is elutasítja. Míg a többiek azzal vagyunk elfoglalva, hogy nyerjünk New York City-t öklével korianderral, vicces poharakkal és nyers étkezőkkel, Marcus Harlemben van, aki a régi őrségért szánt - próbál elavult érzékenység érdekében új piacot faragni. Koncepciót importál az utolsó lábára, és megpróbálja meggyőzni Harlem-et arról, hogy új és érdemes. A Red Rooster jobban működhet egy olyan helyen, mint a Las Vegas-i New York New York Hotel, sajnálatos kísérlet a város újjáépítésére az emléktárgyakkal körbejárók számára. Nem Harlemhez tartozik.
Ami nem azt jelenti, hogy a férfi nem tud főzni. Az Aquavit továbbra is lenyűgöző eredmény. És bár a Vörös Kakas számtalan hiányt szolgált - a berberei sült csirke lebontott, zavaros barna szószban úszott, a kukoricakenyér elavult volt, a 18 dolláros piszkos rizs, öt gyengéd U26-os garnélával együtt, szelíd volt - a svéd beszédű ajánlatok, mint Helga áfonyás húsgombócai, kiválóak voltak. Samuelsson úr, a Red Rooster régi barátja és üzleti partnere, Andrew Chapman szintén svéd, és itt válik bonyolulttá Samuelsson megértése.
A könyv túlnyomó részét - és élete jelentős részét - múltjának Etiópiában való megtalálásának szenteli, és erőfeszítései egyszerre csodálatra méltóak, szívszorítóak és zavarosak. Senki nem tudja megmondani, hogy ki vagy, csak te. Először Amerikában született családomként időnként elveszettnek éreztem magam, és nem hibáztathatod az embert azért, hogy megpróbálja megtalálni az otthonát. Amint Samuelsson úr írja, életem annyi részét kívülről töltöttem, hogy kezdtem kételkedni abban, hogy valaha valaha is együtt leszek-e egyetlen néppel, bárhol, bármelyik törzsnél. De Harlem elég nagy, elég sokszínű, elég selejtes, elég régi és elég új ahhoz, hogy felölelje mindazt, ami vagyok, és mindent, amit remélek.
A Red Rooster problémája, hogy nemcsak Marcus Samuelssonról szól. Otthona és üzleti sikere után durva igazságtalanságot követ el egy olyan környezettel, egy kultúrával és egy olyan történelemmel szemben, amely már megmutatta a harcok részét.
Aztán megint, hogy hallani Mr. Samuelsson elmondását, a dolgok felfelé néznek. Egy ponton arról ír, hogy észrevette, mennyit változott a környék a beköltözése óta eltelt hat év alatt. Az emberek most Target táskákkal jártak - jegyzi meg. Ez elmosolyodott.
