1961-es könyvében A nagy amerikai városok halála és élete , Jane Jacobs ezt írta: „A belvárosokban laktam.” Ha Jacobs, aki vitathatatlanul a várostervezés kritikus anyja, még élne, kétségtelenül részt venne a mikroszomszédság és a művészet találkozásának színterén, amely a Dimes tér a korábban csak kínai negyedben.
A Dimes tér kifejezetten a kínai negyed egy kis része, amely Vanity Fair Nate Freeman így írja le: csak a Canal három tömbnyi szakasza Allen és Essex között, és a Division két tömbnyi szakasza, mielőtt elérné a Seward Parkot. Először 2019-ben jártam a Dimes téren. Randin voltam a Dimesben egy riporterrel, akivel találkoztam a New York Times . Az étel jó volt, és egy képeslappal távoztam, amin két katicabogár volt kibaszott. A transzgresszivitás apró vibrálása, amely meghatározza, mi a menő New Yorkban, határozottan ott volt a különféle étkezők között, akiket könnyen lehetett látni a kedvenc idővonalán, vagy hallani egy podcaston, amelyet esetleg hallgatott. A járvány korai szakaszában egy rövid ideig a kínai negyedben bérelni egy lakást hirtelen némileg megfizethető volt. A többi sajnos történelem.
2022-ben olyan kevés az egyedi a Dimes téren, ha megnézzük a dzsentrifikáció történetét New Yorkban; ami jelen pillanatban figyelemre méltó, az groteszk és tele posztfasiszta esztétikával, így úgy tűnik, hogy a kulturális elragadtatás és megszállottság az általános hanyatlás jele.
New York városa az elköltözés, a szervezett pusztítás és az újjáépítés városa. Még az olyan emlékezetes helyek is, amelyek a városhoz kötődnek, mint például a gyönyörű Central Park, az erőszakos, kényszerű áthelyezések történetében gyökereznek. A Shakespeare-t minden nyáron felvonultató parkot tekintélyes birtok hozta létre, amely 1853 és 1857 között a főként feketék 1600 lakosának elhagyásához vezetett. Seneca falu . A túlzsúfolt bevándorló bérházak maradványain kialakított Lower East Side-on az 1970-es években művészek költöztek be, majd a 80-as években a dzsentrifikáció hatására yuppiék költöztek be. Az 1970-es évek művészei, akik olcsó bérleti díjat kerestek lakások és garzonok számára, felkarolták a Lower East Side nyomornegyedeit, míg végül a gazdagok játszótere kulturális fővárossá vált.
Alan Benson filmrendező 1984 dokumentumfilm A szerzőről és a Lower East Side-i művészeti szcéna legendája, Kathy Acker tudomásul veszi a Lower East Side-on az 1970-es években bekövetkezett dzsentrifikációt, míg Benson tudomásul veszi, hogy 1984-re Acker élete „a Manhattan déli csücskéhez közeli SoHo-ban forog. A SoHo olyan külön terület, mint a kínai negyed vagy a Little Italy. Néhány négyzetméteres háztömbje a New York-i avantgárd elegáns közösségének ad otthont. Mint Greenwich Village az 50-es években és a 60-as évek elején, ez a város művészeti életének központja. Ez az egykor szegény negyed Manhattan egyik leggazdagabb és legdivatosabb része lett.”
A könyvében Loft Living: Kultúra és tőke a városváltásban , Sharon Zukin szociológus a SoHo egyik lakóját idézi, aki egy javasolt művésznegyedről tartott nyilvános meghallgatáson megvitatta tapasztalatait. A testület gyorsan átfutotta a dél-bronxi és a Bed-Stuy-i lakosok panaszait „patkányokról, bérleti díjak ellenőrzéséről és hasonlókról”, de amikor a SoHo lakosára összpontosított, „az összes sajtótitkár ott volt, és az újságírók is. Kigyulladtak a klieg lámpák, és elkezdtek gurulni a kamerák. És ezek a srácok elkezdtek beszédet tartani a művészet fontosságáról New York City számára.” Mindenki tudja, hogy a művészet és a kultúra szerves részét képezi a városrészeket fejlesztő ingatlanérdekeknek, és a művészeti színterek minden fajtája szerves szerepet játszott a különféle hátterű szegények kitelepítésében.
Tagadhatatlan, hogy a 2008-as gazdasági válságot és recessziót követően a North Brooklynt alkotó negyedek hirtelen élhetővé váltak olyan menő művészek és írók számára, akik nem engedhették meg maguknak Manhattant, és kiszorították a túlnyomórészt fekete lakosokat, akik generációk óta éltek ott. A létrehozása Helyettes , az 1994-ben Montrealban alapított hírmédia-szervezet játszott a közvetlen szerepe Williamsburg dzsentrifikációjában és az egykori Domino Sugar gyárat körülvevő terület fejlesztésében. Természetesen most, ha Williamsburgba megy, gyerekeket fog találni játszani, és babakocsikat tolni. Mint minden művészet és időbeli hűvösség által dzsentrisített tér, gyorsan hidegvérűvé válnak. Gyorsan randevúznak. Gyorsan olyan helyekké válnak, ahol már senki sem engedheti meg magának, hogy éljen.
Ez nem csak New York Cityre jellemző; azonban egyedülálló a sebesség, amellyel New York körbejárja ezeket a dzsentribe kerülő helyszíneket. Annyira egyedi, hogy más városok szívesen megismételnék azt, ami egészen természetesen történik, amiatt, hogy önmagukért fontos emberek gyülekeznek New Yorkban, egészen addig a pontig, hogy sok város művészeti ösztöndíjakat hoz létre csak azért, hogy ilyen eseményeket vonzzon.
Saját szülővárosomban, Tulsában – ahova minden alkalommal, amikor visszamegyek, egyre emelkedő bérleti díjakról hallok, és mindig van egy új gasztrokocsma, amely megfelel a hagyományos art-deco dekorációnak – a Tulsa Arts Fellowship tagja. Az ösztöndíj 40 000 dollárt, valamint két éven át támogatott lakhatást és stúdiót biztosít a művészeknek a Tulsa Arts District-ben (amelyet korábban Brady Arts District néven hívtak, mígnem az elmúlt években újra fel nem merült, hogy Tulsa egyik alapítója, Tate Brady egy Ku. Klux Klan tagja) vagy a történelmi Greenwood kerületben, amelyre sokan úgy emlékezhetnek, mint az erőszakos rasszista gyűlölet egyik legrosszabb incidense, az 1921. Tulsa Race mészárlás . Hasonlóképpen Michiganben volt egy rövid életű, detroiti székhelyű nonprofit szervezet Írj egy házat hogy 2014-ben felújított házat adott a kiválasztott íróknak dzsentri negyedekben mindaddig, amíg a városban alkottak. Az arculatváltást kereső középkategóriás városok és a tőke által támogatott lakosság szereti a művészeteket.
Az utcák Mott, Pell és Doyer Kínai negyed szíve, amely hamarosan túlterjeszkedett azon a háromon, ahol 1859-ben 150 kínai bevándorló telepedett le, így az 1870-es évekre 2000 kínai élt ott. Az állampolgárságtól eltiltva a kínai negyedben élők szoros közösségeket hoztak létre a túlélés érdekében. Csak az 1965-ös bevándorlási és állampolgársági törvény elfogadásával oldották fel a korábbi bevándorlási korlátozásokat, mint például az 1882-es éles és rasszista kínai kizárási törvényt, és a kínai negyed valóban teljes értékűvé fejlődhetett. közösség, amely otthont ad Manhattan alsó részén.
Egy olyan művészeti szcéna létezésével, mint a Dimes Square, „mikrokörnyékké” alakult a sajátjukon belül, az olyan riporterek, mint Esther Wang Pokol kapuja elég okosak voltak ahhoz, hogy megkérdezzék a kínai negyed tényleges lakóit, akik a járvány előtt a környéken éltek, mi a véleményük a Dimes térről. Az esküvői bankett italbolt tulajdonosa, Sharon Lin, amikor a Dimes Square-ről kérdezték, elmondta Wangnak „Korábban több kínai tulajdonú üzlet volt, de ezek többnyire elmentek, és bejöttek a nem kínai üzletek. Ez kihatással volt a bérleti díjunkra, amely drágult. A bérleti díjunk minden évben emelkedett. Szerintem más üzletek is elmentek, mert emelkedett a bérleti díjuk.”
2019-es könyvében Főváros: dzsentrifikáció és az ingatlanállam Samuel Stein várostervező úgy definiálja a dzsentrifikációt, mint „az a folyamat, amelynek során a tőkét újra befektetik a városi negyedekbe, és a szegényebb lakosokat és kulturális termékeiket kitelepítik, és gazdagabb emberekkel, valamint az általuk preferált esztétikával és kényelemmel helyettesítik.” A Dimes Square leírását, annak ellenére, hogy az átlagembernek látszólag nehéz megtalálni a térképen, gyakran összedobják a következőkkel: Clandestino, Dimes, Kiki's, és aki úgy dönt, elég fontos, hogy tudomásul vegye, ott voltak. De nem voltál. Az idő már lejárt ezen a jelenet-környéken, és ami szomorú, a hatások még sokáig érezhetők lesznek. Kevés szó esett arról, hogy az „ízlelők” dzsentri kínai negyed piedesztálra emelésének eleve figyelmen kívül kell hagynia Peter Thiel árnyékát. pénz és a jobboldali befolyás, és szinte semmi sem tárgyalja, hogyan élt a kínai negyedben viták felett újrazónázás éveken át. Sok szó esett már arról, hogy létezik egy szerencsétlen darab, amelyet a „mikronegyedről” neveztek el.
Függetlenül attól, hogy mi történik ezután a kínai negyedben, a véget nem érő cikkek, amelyek arról vitatkoznak, hogy a Dimes Square menő-e, csak azt bizonyítja, hogy a menő már rég elmúlt. Annak ellenére, hogy egyes papírok rendelkezhetnek önnel hinni , határozottan a Dimes Square-nek egy kicsit túl sok elismerést adna, ha az esztétikai katolicizmus közelmúltbeli népszerűségét egy dzsentrifikált környéknek tulajdonítanánk.
Bárcsak mondhatnám, hogy van valami egyedi a Dimes téren, bárcsak elhinném, hogy a kultúra véget érhet, de túlságosan pusztító lenne, és nem is ismerné New York város történelmét. Végül is a következő Dimes tér a sarkon van.
Iratkozz fel az Observer's Arts Newsletter-hez
